Рассказ о путешествии в Черногорию
Прежде всего: мне понравилось. Очень. Рекомендую. Замечательная страна. В чём-то похожая на Грецию – такие же домики с черепичными крышами. Но климат намного приятнее, и оттого – всё вокруг куда как ярче и зеленее. Зелёные горы с умопомрачительным серпантином дорог, монастыри и храмы с тысячелетней историей, средневековые города-крепости, до сих пор жилые, сказочно прозрачное море, приветливые люди, чистые, ухоженные улочки, где соседствуют хвойные деревья с пальмами и олеандрами, огромные порции в ресторанах, невысокие цены, безвизовый режим… :-)
Кстати, не могу не поблагодарить от всего сердца дорогую ![[info]](http://p-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif)
dzezva, без помощи которой наше путешествие не было бы столь успешным. Всем, кто планирует посетить Черногорию, лучше всего обратиться именно к ней.
Начну, пожалуй, с сухого перечисления событий.
В первый день по прилёте мы отдыхали. Из Тивата нас перевезли в Будву. Здесь мы неторопливо знакомились с городом, с отелем, с морем…
На следующий день (Пятидсятницу, или - Троицу) поехали в г. Котор (самый древний на побережье). Удивительную крепость я видел там. Старый город, лежащий у подножия горы, окружён мощными стенами с башнями, а потом, эти стены продолжаются вверх по скалам, почти отвесным, змеясь причудливо изломанной линией, всё выше, и на самой вершине смыкаются в ещё одном замке. В старом городе мы были на службе, познакомились с о. Момчило, который пригласил нас приехать и на следующий день. Стоит отметить, что черногорские священники очень просты, доступны и открыты людям. Неоднократно наблюдал, как они общаются с прихожанами. Священник идёт по улице, постоянно останавливается, встречаясь со знакомыми, здоровается, улыбается, детей поцелует в макушку, каждого спросит о чём-нибудь… и прихожане, естественно, тоже рады. Очень мне это понравилось. Из Котора мы отправились в г. Херцег-Нови, осмотрели старую крепость, кафедральный собор, искупались, пообедали в ресторанчике и вернулись в Будву.
В понедельник (Духов день) опять посетили Котор. Там была открыта византийская церковь, построенная более тысячи лет назад, здесь и молились на службе. Познакомились с другим священником (к сожалению, забыл его имя), который вынес для нас святыни – частицы мощей св. апостола Луки и местных мучеников, убиенных католиками. Позднее мы снова поехали в г. Херцег-Нови в монастырь в честь св. Саввы (самый главный сербский святой). Там нас радушно принял иеродиакон Косьма, угостил с дороги, показал монастырское хранилище, в том числе с реликвиями – крестом святого Саввы и мощами местных новомучеников, пострадавших за веру от коммунистов.
Вечером, в Будве было интересное мероприятие. Выступал с беседой черногорский митрополит Амфилохий (Радович), кстати, один из крупнейших современных богословов Сербской Православной Церкви. Говорил владыка долго, очень живо, пятьсот человек окружали его и, стоя, слушали. Видели бы вы их лица! Глядя на них, я, честно говоря, проникся уважением и подумал, что у такого народа есть будущее. После владыки несколько хоров по-очереди спели православные песнопения на сербском и церковнославянском, потом некая светского вида дама с выражением прочитала одну из бесед св. Николая (Велимировича), затем вышел дядечка в национальной одежде и на местных «гуслях» (выглядят по форме как балалайка, но играют смычком) стал наигрывать, и петь что-то очень патриотичное, после каждого куплета публика восторженно и шумно отзывалась. Я же, утомившись от громкого звука колонок, вернулся в отель.
Во вторник мы посетили монастырь Подмайне, который находится на окраине Будвы. Добрались туда пешком, отшагав километра два-три. Служба только закончилась, на улице сидел батюшка, неспешно беседовал с прихожанами. Другой монах, седовласый отец Агафон, разносил гостям отличный кофе. Немного побеседовав, мы пошли на обед (нас пригласили). Как и на Афоне, на трапезе была довольно неформальная обстановка. Послушник читал, как и положено, душеполезное чтение (принято во всех православных монастырях, чтобы празднословия не было за едой), им оказались беседы того же св. Николая (Велимировича). По тексту беседы святой вставил какую-то шутку, так что, когда это место зачитали, засмеялись монахи, засмеялись паломники, давился смехом и послушник, продолжая читать… Только мы, как «не разумеющие српски» вежливо улыбнулись, оставаясь в неведении о сути шутки. После сытной трапезы нас повели в древнюю церквушку XIV века, с фресками.
Простившись с гостеприимными отцами монастыря Подмайне, мы поехали в Цетинье. Это древняя столица Черногории. Самое главное, что здесь есть – Цетиньский монастырь. Очень красивое, тихое и молитвенное место. Из святынь в нём находятся мощи св. Иоанна Крестителя (десница, подаренная одним из русских императоров), св. Петра Цетиньского, частица Креста Господня и Филеримская икона Богоматери. Совсем рядом с Цетиньским монастырём находятся развалины монастыря Остроевица, разрушенного турками. На его месте возвышается прекрасный храм, построенный, в котором погребён первый и единственный король Черногории Николай и его жена королева Елена.
В самом городе особенно смотреть больше нечего. Довольно скромные дворцы князей, отданные под музеи или галереи, а также здания бывших посольств крупных держав. Сам город тихий, но отличный от прибрежных. Более ретро-европейский, если вы понимаете о чём я. Немножко напомнило Ниццу, скорее по настроению, чем по общему виду. Посидев в кафе, мы вернулись на автобусную станцию и спонтанно приняли решение посетить Подгорицу (планировали это на другой день). Сказано – сделано. Ещё через час поездки по умопомрачительной дороге (представьте, что машина едет почти по кромке, а за окном – километровая пропасть, и внизу видны лесочки, луга и посёлки, почти как с самолёта) мы прибыли в современную столицу Черногории. Подгорица нам не понравилась. Окружённый горами промышленный, грязный, обшарпанный город с кучей новостроек и химкомбинатов. Здесь нас интересовал монастырь Дайбабе, который мы успешно посетили. Храм у него – пещерный, хотя снаружи надстроены стены и крыша, но когда входишь – оказываешься внутри скалы, и тебя окружают фрески, написанные прямо на камнях, а в главной части – покоятся мощи св. Симеона Дайбабского. Особенное место. В Саввином монастыре нам рассказывали, что есть местное предание, согласно которому в будущем мощи святителя Николая Чудотворца будут перенесены именно в Дайбабаский монастырь (сейчас они находятся в итальянском городе Бари, по ту сторону Адриатики).
Когда мы ехали на автобусе в Будву, произошёл следующий эпизод. Водитель вышел на очередной остановке, чтобы помочь выходящим пассажирам. Я тем временем достал из пакета газировку и сделал несколько глотков, утоляя жажду (кажется, я ещё не говорил, что там каждый день было 30С?). А шофёр как раз возвращался и, глядя на меня через стекло, нахмурился. Когда он влез на своё кресло, я, ни о чём не подозревая, закрыл газировку и положил её в пакет. Черногорец бросил взгляд туда (мы сидели прямо за ним) и, увидев несколько бутылок вина, которые мы купили в Подгорице для родственников, напрягся, и чего-то затараторил про вино. Я ему, разумеется, ничего не ответил. Только уже в пути до меня дошло, что он решил, будто я хлещу спиртное у него в салоне! Вот так и рождаются слухи про «вечно пьяных русских туристов» :-)
В среду посетили монастырь Прасквица. Он находится в оливковой роще, вокруг расположилось хозяйство обители – бродят гуси, зреет виноград… От него было рукой подать до Святого Стефана – довольно известного места, старого городка на острове, соединённом с берегом узенькой дамбой. Здесь, кстати, народу на пляже было сравнительно немного. Вход в «средневековый» город был довольно дорог – по шести евро с носа, но мы сторговались до пяти и прошли. Городок представлял из себя дорогую гостиницу. Сделано всё было с большим вкусом. Мы поднялись наверх, к храму св. Александра Невского, где познакомились с замечательной женщиной Радмилой, с которой имели весьма приятную беседу. Помимо прочего, она сообщила нам, что Святой Стефан – ненастоящий средневековый город. Здесь был рыбацкий посёлок, который коммунисты выселили, и соорудили вместо него такую вот стилизованную гостиницу.
От Радмилы мы узнали, что в трёх километрах дальше по шоссе стоит монастырь Режевичи, где подвизается старец Мардарий, которого постригал в монашество в 1939 году сам св. Николай (Велимирович), и который очень любит Россию и русских. Мы загорелись желанием навестить старца и даже решили добраться до Режевич пешком, как настоящие паломники :-) Правда, оказалось, что идти надо не три, а все семь километров :-) Вообще, надо сказать, у черногорцев своеобразные представления о километрах. Это отражено даже на указателях, которые с завидной методичностью не соответствуют действительности. Может быть, у черногорцев в ходу какие-то свои «километры». Как бы то ни было, к монастырю мы дошли, минуя отвесные скалы, обрывы, ручейки, стада коз и коров… И тяготы пути оказались вознаграждны сторицею. Очень уютные монастырёк, с приятной прохладой от нависающих ветвей и лоз винограда. И батюшка, широкоплечий, седобородый, в очках, сидит на лавочке и читает газету. Наверное, этот момент я не забуду никогда. И то, как он нас принял, тоже. Очень радостный, тоже шутил, но и душеполезного много говорил. Разумеется, не скажу, о чём говорили. Личное :-)
Пребывание в этом месте было омрачено под конец появлением группы бывших соотечественников из Мариуполя. Это был просто мрак. К счастью, старец, будто почувствовав, удалился минут за пять до их появления. В общем, это быдло оказалось сильным контрастом к речам о прекрасных русских, что мы слышали из уст черногорцев. Честно говоря, будь моя воля, некоторых людей я бы не выпускал зарубеж. Ну да ладно, это отдельный разговор.
В четверг мы поехали в Острог. Туда добраться «своих ходом» было нельзя, так что это оказалась единственная «экскурсия», которую мы заказали. Острог – самый главный монастырь Черногории. В нём же почивают мощи основателя – св. Василия Острожского, к которым всегда стоит очередь. Ну, как у нас в Лавре, примерно. В путеводителях монастырь сравнивают с греческими Метеорами, но это неправильно. Ничего общего. Скорее напоминает крымские Инкерман или Бахчисарайский Успенский монастырь, но Острог находится намного, намного выше их.
В этом месте, скажу прямо, я устал писать. К тому же, чувствую, что повествование моё и так затягивается сверх меры, поэтому, пожалуй, прекращу повествовательную часть, благо, основные пункты нашего путешествия я уже перечислил.
Теперь несколько о частностях.
Отель. Мы останавливались в «Славянском пляже» и, в общем, остались довльны. Обслуживание хорошее, кормили отменно, пляж рядом (что немаловажно). Один серьёзный недостаток – наш номер был с видом на море (что, в принципе, хорошо), а значит – на набережную, где были рестораны, в которых каждый вечер играла живая музыка. Играла столь громко, что слушать было весьма тяжело. В один из вечеров я отправился на reception и попросил избавить нас от такого неудобства. Нам предложили переселиться в другой номер и, поскольку он был обстановочкой побогаче, и не слышалось громыхания за окном, я согласился. Кстати, Будва нам понравилась также, больше остальных городов, где мы бывали. Именно здесь, имхо, стоит останавливаться, посещая Черногорию.
Адриатическое море действительно очень чистое. Смотришь на него, и такая прозрачная вода, что кажется озёрной (глупость, наверное, сказал, но вот именно такая ассоциация возникла). Дно просматривается очень глубоко. Однако возле пляжа рыбок мало, тут всё таки не Красное море. А ещё – довольно прохладною водица была в это время.
Местная кухня. Столь много мясных блюд отличного качества я не ел, пожалуй, с Вены. Австрияки тоже толк в мясе знают. У черногорцев, пожалуй, попроще и по ценам доступнее. А качество не ниже. По-особому копчёный бекон веьма неплох, а в колбасах, представьте себе, содержится натуральное мясо! Из безалкогольных напитков, на которые я обычно обращаю внимание (а у многих стран есть свои приятные «фишки» в этом отношении, например, 100% клубничный сок в Греции или тростниковый сок и сок гуавы в Египте), здесь стоит упомянуть большую любовь к напиткам на основе черники. По крайней мере, у нас такого изобилия всяческих нектаров, комбинаций, сиропов и т.п. с этой ягодой я не встречал. Кстати, заслуживает упоминания здешнее черничное мороженное с натуральными ягодами. Но кроме него в кондитерском плане Черногория отстаёт по всем фронтам. Национальные сладости представляют из себя промазанные кремом вафли и различные модификации пирожного «картошка». Довольно уныло. Разумеется, много местных вин, стоимостью в пределах 1-5 евро, а также есть маслины здешнего производства, но за это ничего не скажу, так как ни того, ни другого не употребляю.
Нюансы. Чувствуется, что выкачивать из туристов деньги черногорцы пока не научились. Иногда это доходит даже до трогательных наивностей. Вот, при входе в гостиницу висят объявления об экскурсиях, к примеру, в Острог за 25-30 евро. Но если выйти вечерком на набережную, то без труда можно найти «частников», с готовностью и комфортом готовых отвезти туда же за 10 евро. Или, допустим, мы выходим из автобуса в Подгорице, к нам тут же подруливают дежурные таксисты: «куда ехать, отвезём». До монастыря Дайбабе (а это примерно в 9 километрах от станции) назначают цену в 15 евро. Отмахиваемся, идём дальше. Таксисты бегут следом, продолжая торговаться… Цена падает до десяти, потом до семи… переходим через улицу, ловим официальное такси и доезжаем до места за пять евро. Или ещё удивительный момент: как ни странно, но в магазинчиках на пляже, на дороге и в других туристически горячих точках цены на продукты и всякие примочки в большинстве случаев такие же, что и в магазинчиках для местных. Ну разве не мило?
Храмы и монастыри. В архитектурном плане здесь смешаны несколько типов. Во-первых, византийский тип. Во-вторых – западноевропейский. В основном, это здания, построенные в ту пору, когда здесь правили католики. Приходилось православным нанимать католических зодчих, которые возводили ту же готику. Наконец, попались пару примеров, которые (как мне показалось), построены с некоторым влиянием русского храмового зодчества. Но всё перечисленное, конечно, имело и некоторые свои особенности. Нужно заметить, что черногорцы (как и греки и грузины) не расписывают и не украшают внешнюю сторону храма, все они выглядят строгими и однотонными, не так красивы, как наши. Ещё момент, более специфический именно для черногорского побережья – в большинстве местных храмов нет фресок. А вид голых серых стен довольно уныл. Нам объяснили, что когда побережьем владели венецианцы, они запрещали расписывать храмы. И действительно, мы видели фрески более раннего времени – XV-XVI веков. Ну и, к моей радости, в кафедральный собор Будвы сейчас вовсю расписывают. И правильно – ведь венецианцев, как и австрийцев, здесь уже давно нет! У нас фрески обычно пишутся в приглушённых тонах, а у сербов, так же, как и у румын, в ходу сочные, насыщенные цвета и контрастные сочетания. Впечатляет! Как и у греков, в храмах есть стасидии (деревянные кресла по стенам, на которых можно или посидеть или постоять, прислонившись), но, в отличие от них, пользуются ими только дряхлые старики, остальные стоят всю службу.
Богослужение. Священнические возгласы, чтение Евангелия и проповедь – на сербском. А песнопения хора – на церковнославянском. Так что значительная часть службы понятна для русского человека. Понравилось, как они выделяют Евхаристический канон. Это ведь, как известно, самая важная часть Литургии. У нас она происходит при закрытых царских вратах, когда ни самих священников, ни даже голоса из не слышно. Видны прихожанам закрытые и занавешенные врата и слышно прерывистое, с паузами, пение хора. Немудрено, что при этом кое-кто из стоящих в храме и не подозревает, что сейчас – главный момент всего богослужения. У сербов же на Евхаристическом каноне начинают звонить в колокола, которые у них звучат более гулко, чем у нас. И вот, сверху спускается, нарастая, колокольный гул, из алтаря тренькают маленькие колокольчики, хор торжественно, на византийский манер, тянет песнопения, а прямо по центру, сквозь открытые царские врата видно, как священики троекратно воздевают руки и преклоняются перед престолом с Чашей и дискосом, моля о свершении Таинства. Очень сильно. Уверен, что даже случайно зашедший на богослужение человек догадается, что происходит нечто особенное, важное.
Как и у нас, сербы на Троицу приносят травы в храм, здесь это душистые горные растения, которые наполняют пряным запахом весь храм. Во время службы все, и мужчины и женщины, и дети и старики, сплетают из этой травы маленькие веночки, которые потом дарят тем близким, кто в церкви быть не смог, и вешают над кроватью, - на год, до следующего Троицыного дня.
А теперь, пожалуй, имеет смысл высказаться по некоторым стереотипам о Черногории, с которыми мы успели познакомиться до того, как туда попали.
Автобусы ходят не по расписанию. Упоминалось это бывшими туристами как едва ли не самый страшный бич этих краёв. Проверил. Да, действительно, не ходят по расписанию, вывешенному на станции. Но никакого бича в этом нет. Судя по всему, пыльное расписание висит в провинциальных городках ещё со времён единой Югославии, а с тех пор многое поменялось. В частности, сейчас ходит немалое число частных маршруток, которых учитывать в единой сетке довольно сложно, да и незачем. Поскольку ходят они очень часто – мы порядочно поездили, при этом нужного автобуса ждали обычно от пяти до двадцати минут. У себя в Москве на остановке мне нередко приходится ждать дольше. Существенно дольше. Кстати, если уж зашла речь, проезд дешёвый. За исключением Острога, куда не ходили рейсовые автобусы, во все остальные достопримечательности мы ездили самостоятельно, что обходилось, например, вместо 35 евро – в 7 евро.
Черногорцы - угрюмые и неприветливые, равнодушные к туристам. Вот уж чего нет, того нет. Очень отзывчивые и лобезные люди. Как занятые в турсфере, так и остальные – прохожие, водители, и др.
Черногорцы – очень высокие и красивые люди. Честно говоря, как-то не заметил. Хотя и приглядывался. Нет, люди как люди. А вот дети у них, пожалуй, красивые. Чуть не каждого – хоть сейчас на обложку журнала.
Черногорцы с особенной любовью относятся к русским. Да, это действительно так. В особенности относится к людям церковным и верующим, но не только. Когда сталкиваешься с наиболее яркими проявлениями этой любви, возникает странное чувство неловкости. В их представлении, Россия – какая-то идеальная, полусказочная страна, а русские – едва ли не старшая раса, родством с которой черногорские русофилы очень гордятся. «Бог для нас – как Отец, а Россия – как мать», «в России вся земля святая», «русские для нас – самые близкие и дорогие братья»… Когда такое слушаешь помногу, становится действительно неловко.
Подумалось там – последние несколько веков русские реально помогали многим народам, прежде всего, христианским – грекам, сербам, болгарам, румынам, грузинам, армянам, осетинам, православным арабам, и даже эфиопам. Слали литературу, жертвовали иконы и храмовую утварь, помогали деньгами, оружием, приютили многих изгнанников, наконец, воевали и умирали за них. Мало кто теперь об этом помнит и это обидно. А вот сербы (в том числе и черногорские) – помнят. Но их благодарности и восторги вызывают смешанные чувства. С одной стороны, конечно, приятно. Даже очень. А с другой… Нашу страну много за что можно любить (нет, действительно, без дураков), но они любят её не за то, что в ней есть сейчас. Может быть, она и была когда-то такой, какой они видят, но этого давно уже нет. Отсюда и неловкость – то же самое чувствуешь, если тебя начнут хвалить за чужие заслуги.
Что самое удивительное, ни толпы весьма неидеальных русских туристов, ни даже реальное посещение России (а многие русофилы, с кем мы общались – бывали в ней, и не раз), не способны поколебать этой любви. И ещё удивительнее это, если учесть, что официальные власти Черногории целиком ориентированы на Западную Европу и США, что вполне отражено в СМИ и пр.
Тлетворное влияние Запада. В принципе, от политики я далёк, и не решаюсь открыто судить о том, в чём не разбираюсь. Но вот, что огорчило в Черногории – так это ползучий переход с кириллицы на латиницу, насаждаемый властями. Нет, всё могу понять – но вот это зачем? Свою тысячелетнюю культуру ногами топтать? Главное, плюсов-то в этом никаких. Для туристов? Но на всех указателях надписи и так делаются на английском, а потом – на сербском в латинице. Основную часть туристов составляют русские, которым, как бы, кириллица проблем бы не составила. И в дальнейшем ездить туда будут именно русские. И – сами сербы. Остальные – словаки, словенцы, чехи и поляки вполне справились бы с английкими надписями. Туристы из западной Европы составляют мизерное число, таким оно, думаю, и останется. При этом, Церковь и всё, с нею связанное, остаётся на кириллице, большинство книг выходит на ней же (я смотрел несколько книжных магазинов), часть газет – тоже. А СМИ и почти все надписи, в том числе на продуктах – на латинице. Ну и к чему в своей стране два алфавита, я не понимаю? Опять же, Македония тоже перед Западом прогибается, но кириллицу сохранила полностью (кстати, по ходу - единственная из государств на пост-югославском пространстве). В общем, довольно странно. Зря они это, на мой взгляд.
Сербский язык очень близок к русскому и совершенно понятен. И да и нет. Довольно многое действительно очень близко. Без подготовки можно понимать до 70-80% разговора, если, конечно, собеседник говорит чётко и неторопливо, а не частит. Забавно, что сами сербы считают, что у нас едва ли не один язык, и искренне удивляются, если русский собеседник их не понимает :-)
Вот, пожалуй, и всё. За неделю, что я там жил, я увидел, наверное, лишь сотую часть того, что есть на самом деле (посещено всего шесть монастырей из пятидесяти :-), мы не ездили на Скадарское озеро, ни в заповедник Ловчен с монументальным мавзолеем древних князей, не спускались на лодках по реке Тара, не видели один из величайших водопадов в мире, не наблюдали живописнейший каньон реки Морачо, ни единственный в Европе южный фьорд, ни самое старое в Европе дерево - двухтысячелетнюю оливу, не плавали на острова…), а из того, что я видел и пережил, я рассказал здесь лишь сотую часть. Не взыщите. Я подскажу один хороший способ возместить недостающее – съездить в эту замечательную страну самим :-) Оно стоит того, честно.
