Akuna matata

«Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.»
— Arthur C. Clarke

Перевод:
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.»
— Артур Ч. Кларк

Эти слова я впервые услышал в одной из песен группы Yello — «Beyond Mirrors».

Человечество заново познаёт научным методом то, что уже было известно нашей, а возможно, и предыдущим цивилизациям многие тысячи лет назад. Раньше это называлось магией, теперь — наукой.

Как говорили эльфы в книге «Властелин Колец» JRRT:

«— Мы не понимаем, что значит „волшебный“, — ответил хоббиту один из
эльфов. — Твой плащ — эльфийский, можешь не сомневаться... если ты это
имеешь в виду. Вода и воздух, земля и камни, деревья и травы Благословенного
Края отдали ему переливчатые краски, мягкость и красоту, прочность и
вековечность, ибо все, что окружает эльфов, оживает в изделиях их мастеров.»

«Тотем над дверью. Деревня Тангбе»

В странной, пустой деревне близ русла реки Кали Гандаки, мы долго бродили в поисках местных жителей. Уклад жизни в этой деревне совсем простой, а традиции — очень старые...

«Облака над отечеством»

Над белорусским отечеством имеют обыкновение летать облака. Чаще всего они серьёзные и деловитые, сразу понятно, что они здесь — по делу, и просто так не летают.

«Пчёлка :)»

Да что это я всё о неземном да тонком? Вот, пока на земле летают такие симпатичные пчёлки, есть смысл в фестивалях. Вообще, очень солнечный смысл!

«Возвращаясь в горы»

Мысли мои там, где встречаются земля и небо. Несмотря на то, что я приехал, часть меня будет в Гималаях, а часть Гималаев — во мне. Речь не идёт, конечно же, о толстом теле, нет, речь о более тонких делах. Мне не ведомо, о каких именно, но чувства (или фантазия) утверждают именно это.

Наверное, теперь меня можно проанализировать современным психоисследовательским методом и найти возникшую зависимость.

Я считаю, что эта фотография, и следующая, под катом — самые удачные из всех моих фотографий за всю поездку. Не могу решить, какая же из двух всё-таки, лучше, поэтому выкладываю обе.

( Похожая, со сдвигом вправо )

Творческая искра есть — или была — в каждом человеке. Её нужно раздуть, чтобы она превратилась в костёр, или даже в пожар. «Нет оправдания певцу, который не поёт», — сказал Бобби Макферрин. Я, кстати, был на его концерте.

Муза приходит тогда и туда, где она нужна. Ну или не приходит, тут уж как повезёт. Хотя и везёт-то тогда, когда что-то делаешь, «покупаешь лотерейный билет».

По образу и подобию... Человек равен Богу как минимум в том, что тоже умеет творить, создавать, преобразовывать. Пока не в таких масштабах, но ведь мы учимся, правда? Бог поступил мудро, дав человеку такую возможность — теперь Он явно не скучает.

«Фонтан на Неве»

На предыдущих выходных съездил в Питер (вместе с shvomka) — полюбоваться на самые-самые белые ночи, те самые, что вызывают бессонницу и раздражение местных, и притягивают посторонних. На свой четвертый или пятый визит, наконец, сподобился поглядеть на Петергоф и евойные парки с фонтанами. Что и говорить, хорошо построено, со вкусом.

Если я научусь, наконец, делать важные и срочные дела перед тем, как делать неважные и несрочные, то, может быть, начну что-либо успевать.

Для начала, не надо было писать этого сюда... :[

«Маршрут треккинга в Ло-Мантанге (Непал).»

Карта маршрута — это то, с чего следовало начинать повествование, конечно же. Поскольку потребовалось некоторое время, чтобы её сделать, публикую по готовности.

III-я Гималайская экспедиция клуба СатНам состоялась в апреле-мае 2008 года. Экспедиция состояла из нескольких этапов: посещение Катманду, Покхары, затем треккинг по Ло-Мантангу, и на обратном пути — отдых и акклиматизация на озере Бегнас, затем, по дороге в Катманду, заезд в храм Манакамана и деревню Фарпинг.

Треккинг, основная часть экспедиции, проходил по территории запретного королевства Ло-Мантанг, что находится на севере Непала и граничит с Тибетом (Китай). Маршрут проходил через деревни Джомсом-Кагбени-Челе-Сьянгбоше-Гхами-ЛоМантанг-Гхами-Самар-Муктинатх-Джомсом. Длина перехода от Джомсома до столицы Ло-Мантанга составила 84 километра, переход в одну сторону занял 5 дней.

В пешеходном треке участвовало 29 человек (ещё три девушки шли по нижнему маршруту вокруг Аннапурны), плюс гид и 22 портера; рюкзаки, палатки и кухонную утварь везли 36 мулов.

Жёлтым цветом на карте обозначен путь «туда», голубым — «обратно».

«Эта птица летает между Джомсомом и Покхарой (Непал)»

Птица, на которой мы летали между Джомсомом и Покхарой, принадлежит авиакомпании с чудесным названием Sita Air. Вообще, имена фирм и авиакомпаний неизменно вызывают у меня щенячий восторг: мороженое Шри Кришна (святой Кришна), авиакомпания Buddha Air (Будда Эйр), госпиталь Om Medicine and Research Centre, и так далее.

Воображение рисует картинку того, как самолёт компании Будда Эйр висит неподвижно в воздухе, пока оба пилота заняты медитацией; мороженое раздаёт, благословляя, сам Кришна; в госпитале все неисправности организма лечатся современной медициной с помощью обыкновенных чудес. Например, на медицинской справке, выписанной мне в медцентре Ом в городе Муктинатх, проставлены две даты: одна по григорианскому календарю, другая — по тибетскому. По первому сейчас 2008, а по второму — 2065 год. Все эти фантазии не кажутся неправдоподобными, когда сидишь в долине и смотришь на снежные вершины, парящие в облаках почти над тобой.

Возвращаясь к фотографии: Джомсом является административным центром королевства Ло-Мантанг. Столицей является одноименный город далеко на севере долины, разрезавшей Гималаи пополам: горы на западе от неё называются Дхаулагири, а восточные носят имя Аннапурна (что в переводе означает «пять вершин»). Самолёты летают с раннего утра и до обеда, перевозя туристов, почту, продукты и прочие грузы. После обеда в долине поднимается сильнейший ветер, препятствующий любым полётам. Ураганный ветер мчит облака пыли по руслу реки Кали Гандаки, текущей с севера на юг по Ло-Мантангу.

На фотографии видно, что левый мотор заглушен, и наша группа грузится в самолёт. Рюкзаки едут в багажниках, которых два: в носовой части и в хвостовой. В аэропорту строго следят за весом поклажи и не допускают перегруза, спорить бесполезно. Из-за этого самолёт летал дополнительно два раза, чтобы перевезти всё наше барахло.


P.S. Фотография сделана не мной, автор — Александр Фёдоров.

«Лошадки - сплошное удовольствие»

На дороге из Ло-Мантанга мы на пару с Ильёй взяли лошадь, ибо штурмовать перевалы с ней гораздо проще. На самом деле, лошадь везёт полтора человека, так как можно спокойно подниматься, ухватившись за хвост животинки.

Такой способ подъёма я подсмотрел у портеров, попробовал — и правда, топать наверх становится легко и приятно, как на буксире.

Кроме того, мы чередовались: один подъём верхом едет Илья, другой — я. Так, с одной стороны, и поднимаешься, и отдыхаешь. Эти удивительно медитативные животные асолютно спокойно ступают по краешку тропы, иногда боком зависая над пропастью. У них прекрасно развито чувство устойчивости, и они определяют, где тропа надёжна, а где — нет. Скажем, на осыпи лошади начинают чаще перебирать копытами, и, таким образом, избегают осыпания грунта.

Упорно шагают вперёд, несмотря на встречный ветер и песок, иногда прядя от напряжения ушами. Очень забавно это выглядит, как будто лошадка ушами опирается на воздух, хотя самой лошадке в этот момент, очевидно, не до смеха. А вот на перевале они заметно веселеют, начинают тихонько ржать и фыркать, иногда покусывая друг друга: вниз они всегда идут налегке, потому что никакого груза их ноги физиологически не выдержат.

Пока едешь верхом, есть время подумать обо всём :)


P.S. Автор фотографии — Ольга Ершова.

«Это горы покоряют нас...»

Приведу стихотворение Петра Давыдова, которого я упоминал в предыдущем посте. Он пишет и о горах тоже. Конечно, речь идёт о «горнолыжных» горах. Но разве это имеет значение?

ЭТО ГОРЫ ПОКОРЯЮТ НАС!

Там, где снега синие просторы,
Облака купаются вдали.
Это наши ласковые горы
С нами улетают от земли.

Скоростные трассы ветры лижут,
Словно мы по ним скользим опять.
У камина засыпают лыжи.
Как без них мы будем?
Не понять.

Эта жизнь вернется так не скоро.
На реснице звездочка дрожит.
Почему мы покидаем горы?
Может все, что было – миражи?

А внизу бывает слишком пусто
И немного душно по ночам.
Говоришь, мы отдаемся чувствам?
Это горы отдаются нам.

Расставанье – вовсе не измена,
А всего лишь временная грусть,
Чтобы ни случилось, непременно
Я сюда когда-нибудь вернусь.

А пока мы уезжаем в город,
Но об этом лучше не сейчас.
Говоришь, мы покоряем горы?
Это горы покоряют нас!..

---

На эти стихи Владимир Ефимов написал песню. Можете её послушать (здесь оригинальный пост):

Некоторое время назад я познакомился со стихами Петра Давыдова. Он пишет очень необычно, о любви, нежности, желаниях и сексе. Пишет не смущаясь, красочно, чувственно и нежно. Вообщем, одно стихотворение приведу здесь, а другие, если будет интересно, есть в его дневнике. Одно из его стихотворений «Горячий секс и нежная любовь» довольно популярны в сети, и многие, быть может, знакомы с этим стихотворением, даже не зная автора. Рекомендую почитать, они... необычны.

ЧТО НУЖНО ЖЕНЩИНАМ?
или
ЖЕНСКИЕ ЖЕЛАНИЯ

Женщинам нужны, конечно, ласки,
Тихие, волшебные слова,
Чтобы им рассказывали сказки,
И кружилась, чтобы, голова.

Но у женщин тоже есть желанья,
Ведь природа требует свое.
И они приходят на свиданье,
Подобрав эффектное бельё.

Если тело что-то захотело,
С этим делом лучше не шути.
Женское разбуженное тело
Все сметает на своем пути.

Чтобы в жизни не было обломов,
Навсегда запомнить надо вам:
В офисе, на отдыхе и дома
Удовлетворяйте ваших дам.

Только ласк, порой, бывает мало...
И, смущаясь, женщина моя
Мне на ушко тихо прошептала:
- Вы...би, пожалуйста, меня!

Петр Давыдов

«Цветы из лодок на воде. Покхара, Непал.»

Цветы на деревьях — безумно-фиолетовых, целиком, без остатка. И цветы из лодок на воде... Воздух, как водится, напоен запахами чудес (кажется, там по-другому и не пахнет).

Мы были в Покхаре дважды: сперва по дороге туда, потом по дороге обратно. Сколько бы ни было денег, они обязательно потратятся на яркие и разноцветные вещи и на свежевыжатый сок. Я его пил, пока не был готов лопнуть, в разных комбинациях: ананас с манго, ананас с лаймом и бананом, кокос с манго, и так далее... Самые невообразимые комбинации.

Ничего удивительного, что режим у нас был, как у детей: часов в девять вечера почти все спали, как цуцыки. Зато вставали рано около пяти часов, чтобы насытится праной, позавтракать, и всё успеть за день.

«Месяц над Гималаями»

Ночь мягко укрывает горные вершины, и месяц, как в сказке, восходит на небосвод.

«Девушка из Катманду»

Иногда я цепляюсь за что-то взглядом и не отвожу его какое-то время. Так бывает и с людьми: некоторые сразу отводят взгляд, некоторые бросают короткий взгляд и «отключаются», а некоторые долго-предолго смотрят в ответ. Это — самые ценные моменты. Язык не важен, потому что общение получается на очень тонком уровне, выше слов.

Так случилось и в этот раз, потом я пошёл дальше. И вдруг вспомнил о том, что у меня есть с собой фотоаппарат — и что неплохо бы им пользоваться время от времени. Я обернулся и сфотографировал её.

«Красота, как она есть»

Иногда комментарии излишни, и нужно просто... чувствовать.

«...и были горы. И несть им было числа»

Гималаи в окрестностях Сьянгбоше (Ло-Мантанг, Непал). Так для меня начались горы: неожиданно, сразу и много. Гряда за грядой, куда ни глянь. Над высокими пиками возвышаются ещё более высокие вершины — вечные, неприступные, покрытые снегами.

Вечером, по мере того, как прячется солнце, горы тают в темноте, чтобы назавтра предстать в новом облике. Наш гид, Тиртха, посоветовал не уходить от места стоянки далеко. На мой вопрос, почему, он полусерьёзно ответил: здесь живут Йети. «Шутник он, наш гид» — подумал я и далеко от лагеря не уходил...

«Mani wheel. Катманду»

Тибетцы обожают оптимизировать процесс вознесения молитв. В самом деле, ведь не обязательно же каждый раз произносить молитву вслух — цель её быть воспринятой богом, а он поймёт её в любом виде. Поэтому в Непале множество, множество так называемых «mani wheel», или молитвенных колёс. Вращаешь барабан с написанной мантрой — и мир становится чище и лучше, ты сам — здоровее.

На этих барабанах написана мантра «Om Mani Padme Hum» с использованием алфавита Ранджана (есть ещё тибетский алфавит, о нём ниже). Сами тибетцы произносят её приблизительно так: ом мани педме хум, в зависимости от ситуации быстро или медленно. Мне самому было гораздо легче топать по горам, временами рецитируя эту мантру (иногда было легче идти под Гаятри мантру, иногда — под мантру Шивы).

Возвращаясь к оптимизации вознесения молитв: мани-колёса это ещё не всё. Для того, чтобы мантра подействовала, достаточно прочесть её написанный вариант, или просто увидеть письменный вариант. Да-да, дорогой друг, ты только что несколько раз вознёс молитву богу Ченрезиг, средоточию сострадания и милосердия.

Тибетцы наносят эту мантру на камни и складывают из них своеобразные мандиры на горных тропах. Проходя мимо, ты нет-нет, да пробежишь глазами по письменам. Пробежал глазами — готово, мантра заработала.

Ещё используется ветер, который на просторах Гималаев дует всегда. Молитвы записываются на разноцветные флажки, и вывешиваются там, где есть ветер. Пока он дует, флажки трепещут: ветер оживляет мантру. Такими гирляндами из флажков увиты все ступы, монастыри и горные перевалы.

«Экспедиция в Ло Мантанг»

Приветствую вас, мои друзья, ведомые и неведомые, живые и не очень. Моё толстое тело вернулось в Москву из экспедиции в запретное королевство Ло Мантанг, что в Непале, на границе с Тибетом, о чём я радостно спешу вам сообщить :)

Соскученно обнимаю всех и каждого — дикарю с гор простительно нарушение этикетов.

Надеюсь, что ваши прекрасные дела идут так же весело и бодро, как поднимается утреннее солнце над Гималаями. Я же развлеку вас и опубликую несколько картинок, увиденных в объектив фотоаппарата и напишу к ним комментарии.

«Менора под пальмами. Форт Кочин.»

Ворота возле синагоги в Форте Кочин ведут на пустырь. Сама синагога 1564 года постройки находится позади, в конце маленькой уютной улочки. Я встретил на крыльце двух полячек, которые, как и я, пришли до открытия и теперь ждали в теньке. Прикинувшись англоязычным туристом, я сидел и слушал про их приключения в этом городе.

Потом, когда пришёл сердитый охранник и открыл ворота, мы вошли на территорию. Сняв обувь, я прогулялся по горячим от полуденного зноя каменным плитам двора-колодца вокруг самой синагоги. Тем временем, на входе я услышал громкий спор: говорил тот самый охранник с кем-то из туристов. Собственно, он говорил им примерно следующее: «Поймите, здесь Индия. Здесь действуют свои законы, и, если вы хотите войти внутрь, вы должны им подчиняться. Да, снимать обувь обязательно. Нет, нельзя!». Оказалось, что какие-то туристы не желали снимать обувь перед тем, как войти. Что ж, охранник прав: приехал в страну, подчиняйся её правилам.

Многие туристы вообще ленятся изучить обычаи страны, в которую едут, и, сами того не замечая, попадают в просак. Однажды я видел, как европейского вида женщина ела руками. Всё хорошо, там почти все едят руками. Но она ела обеими руками, что совершенно недопустимо с точки зрения индийцев...

«В ожидании самолёта. Аэропорт Санта Круз, Мумбаи.»


Внутренний аэропорт Санта Круз, Мумбаи, Индия. Как всегда, самолёты опаздывают, рейсы откладываются. Вот и мой рейс в Коимбатор отложили сперва на два, а потом ещё на три часа. Делать нечего, регистрация-проверки пройдены, выходить в город, а потом заново оформляться желания никакого нет. Раннее утро...

По лётному полю снуют машины обеспечения, грузовики, автобусы с пассажирами, ведущие машины с мигалками, и ездят сами самолёты. Вдали видна ВПП и уходящий ввысь самолёт. Двадцатью минутами ранее он неторопливо проехал мимо того места, где стоял я, вырулил на полосу, развернулся, немного постоял в задумчивости, а потом рванулся от земли, и — в небо.

Когда нас повезли в самолёт, на поле образовалась пробка. Да-да, у индийцев пробки случаются даже в аэропорту! Сели несколько боингов и один большущий аэробус, и только потом мы протиснулись мимо сигналящих друг другу грузовиков-цистерн, тягачей и других автобусов с пассажирами к нашей семьсот тридцать седьмой птичке.

Вместе с тем, весь этот хаос вокруг выглядит удивительно слаженным и управляемым. А в середине поля красуется огромная надпись: ISO 9001:2000 CERTIFIED AIRPORT


P.S. Я ещё не упоминал о том, что в Индии стараются сертифицировать по ISO 9001 всё, от аэропортов до мусорных корзин?

Беларусь глазами эмигранта ("Киевский ТелеграфЪ", Украина)
Благодарный народ хлопает, жрет, работает, строит и засыпает счастливым. Руководить такими людьми, наверное, одно удовольствие

Антон Кашликов, 23 января 2008
Оригинал статьи на ИноСМИ.ru.

Минчанин Альгерд Бахаревич — один из наиболее интересных современных белорусских писателей — уже не первый год живет в Гамбурге. По словам литератора, он был вынужден уехать, поскольку «почувствовал дыхание государства на своем затылке». «Взрослая жизнь в Беларуси унижает меня как личность, как писателя, просто как человека. Основанная на страхе, пошлости, насилии, нетолерантности, для меня с моими странными взглядами и нелояльным поведением она становилась небезопасной», — говорит 32-летний Бахаревич. Он автор книг «Практическое пособие по разрушению городов», «Естественная окраска», «Никакой жалости к Валентине Г.» Накануне выхода романа «Сорока на виселице» Альгерд рассказал «Киевскому телеграфу» о своем видении белорусской реальности, роли государства в литературном процессе и причинах зависимости от России.

— Насколько сильное влияние имеет белорусский политический режим на культурные процессы в стране?

— О белорусской культуре в целом я рассуждать не возьмусь. Что касается искусства, то, как мне кажется, ситуация развивается по классической для авторитарных режимов схеме: все самое интересное, новаторское, свободное от идеологии, все, что содержит в себе хотя бы каплю таланта и инакомыслия, — целенаправленно вытесняется государством на обочину и при этом неизбежно маргинализируется. Естественно, я далек от мысли, что государство должно поддерживать творцов, проплачивать куриные косточки для грязных перфомансов, издавать за свой счет поэтические сборники и покупать пиво музыкантам, которые потом даже «спасибо» не скажут: пусть бы государство совсем не вмешивалось в искусство, художникам это было бы только на пользу. Порочность государственной культурной политики не в нежелании поддерживать свободное творчество, а в том, что белорусский режим специально перекрывает творцам доступ к потенциальной аудитории, максимально ограничивает права автора на распространение своих произведений и, соответственно, право читателя, слушателя, зрителя на удовлетворение их культурных потребностей. В результате белорусские художники находятся в положении вечных клоунов, таких себе городских сумасшедших. И они к этому привыкли, сумасшествие их зачастую даже спасает — но оно уже въелось в поры, стало такой оболочкой, от которой тяжело избавиться. Вот поэтому, благодаря режиму, наше искусство и в самой Беларуси, и за границей всегда несет печать чего-то циркового.
( Дальше )

«Тень саламандры»

Просто, неожиданно и забавно :)

Обычно я не вставляю видеоссылки в своём журнале. Собственно, я ещё ни разу этого не делал. Но тут особый случай... Мне хочется поделиться с вами этим кусочком красоты.

Они преодолели свои ограничения и прошли гораздо дальше, чем большинство «полноценных» людей. Хочется задать вопрос самому себе: так кто же после этого — инвалид?

Трейдер наторговал 5 млрд евро убытков

Societe Generale, второй по величине банк Франции, потерял 4,9 млрд евро (7,1 млрд долл.) из-за махинаций одного из своих трейдеров, связанных с фьючерсами на европейские биржевые индексы. Это стало крупнейшим в истории мошенничеством со стороны одного сотрудника, ущерб от него вдвое превзошел потери SocGen от финансового кризиса.

Убытки были вызваны торговлей фьючерсами на европейские биржевые индексы в прошлом году и начале 2008 года. Как следует из объяснения банка, один из его трейдеров ставил на рост европейских индексов, которые в объемах «значительно превышали допустимые». По словам гендиректора SocGen Даниэля Бутона, трейдер-мошенник «смог скрыть эти позиции через замысловатую схему фальшивых торгов»: каждая реальная сделка уравновешивалась виртуальной. Банк решил закрыть открытые им позиции в ходе общемирового обвала котировок, что и привело к колоссальным убыткам. После этой новости торги акциями Societe Generale были остановлены, Fitch понизило долгосрочный рейтинг SocGen с AA до AA-, а S&P внесло его в список кандидатов на понижение. Финансовые регуляторы и прокуроры начали расследование, а глава банка, прошение об отставке которого было отклонено, отказался от зарплаты и бонусов на полгода.
( дальше :( )

Ну вот блин, называется, выбрал себе банк. Прошло пару месяцев и он объегорился на такую сумму, что дух захватывает. Что мне, бежать теперь в отделение и забирать свой крошечный капитал? К citibank'у тоже доверия никакого. Он вообще напрямую связан со штатами, которые ежедневно увеличивают свой внешний долг на возмутительно огромную сумму... Expobank, в котором зарплатная карта, по умолчанию мне не нравится, так как я его сам не выбирал.

Мда уж, дилемма. Нет денег — нет проблем. Есть хоть какая-то мелочь, которую в кошельке носить не удобно — сразу возникает проблема, куда же их деть, чтобы не потерять?

«Далёкое далёко»

Однажды вам захочется уехать куда нибудь далеко-далеко, где хорошо — будьте уверены: такое место есть. Каждому будет хорошо в своём месте, конечно. Я такое своё место отыскал, и даже знаю его географические координаты...

Как стало известно «Белорусскому партизану», в стране составлен не один ограничительный список граждан, которым не светят поездки за границу. Существует еще так называемый письменный реестр лиц из числа высокопоставленных чиновников, выезд которых за пределы Беларуси разрешен только по согласованию или с личного разрешения президента.

В этом документе свыше 250 человек из числа членов Администрации президента, Управления делами президента, Совета министров, первых лиц двух палат парламента, губернаторов, директоров крупнейших отечественных заводов и ведущих банков (в том числе коммерческих), представителей армейского генералитета.

Но и это еще не последний «черный» список. В недрах спецслужб составлен список белорусских ученых, разработки и научные открытия которых имеют важное мировое значение, принесли или могут в перспективе принести большие дивиденды белорусской экономике. Рекомендовано этих представителей интеллектуальной элиты направлять в командировки в составе групп (для негласного контроля за ними), без членов семей, которые должны оставаться в Беларуси в качестве некой гарантии возвращения домой видных ученых. Общее число человек в данном списке составляет около 100 человек.

Кроме того, «мода» на запретительные списки приживается во многих министерствах. В частности, свои списки невыездных сотрудников и тех, кому выезд разрешен с санкции министров, имеют Министерство обороны, Комитет государственной безопасности, Министерство внутренних дел и Комитет госконтроля. Каждое «не милитаризированное» министерство также обладает списками директоров промышленных предприятий, которые могут выехать за рубеж только по согласованию с вышестоящим начальством.

--
По материалам Белорусского партизана.

«Повальная городская игра в крикет. Мумбаи.»

Любимый вид спорта в Индии — это, безусловно, крикет. Люди фанатеют от него больше, чем у нас — от футбола. И очень азартно в него играют, я бы сказал "с полным погружением" :)

На фотографии — одна из центральных спортивных площадок Мумбая (а это мегаполис, прошу заметить!). Довольно необычно встретить в центре города площадку размером с пару футбольных полей, обсаженную высоченными пальмами по периметру, и абсолютно пустую по площади. Не считая людей и всяких конструкций, которые используются в крикете, конечно.

Мне понравилось наблюдать за любительской игрой, хотя через один квартал расположена ещё одна похожая площадка, на которой играют профессиональные команды — в форме, с тренерами. Здесь люди шумят, бегают, кричат, бьют битами по мячу, бегают за ним, спорят до хрипоты, смеются, танцуют — весь этот невообразимый гвалт просто сплошное безумие, от которого сами индийцы, очевидно, получают огромное удовольствие :)

«Ночь в джунглях... Остров Вайпин, Керала.»

Тёплой ночью, когда воздух замер и лишь иногда ветерок осторожно прокрадётся в лунном свете и затихнет, джунгли меняются. Вступают в свои права хозяева леса, а тебе лучше бы не попадаться у них на дороге. Если когда и можно встретить духа, ночь в лесу — самое подходящее время...

Если стоять неподвижно, то вдруг замечаешь, что вокруг полно жизни. Где-то в шаге от тебя громко начинает стрекотать цикада, да так неожиданно, что вздрагиваешь. Едва заметный ветерок доносит из леса сладковатый и таинственный аромат неведомых цветов, в темноте то и дело мелькают какие-то тени. Луна ослепительно светит сквозь ветви пальм и других деревьев, отбрасывая на землю тени самых невообразимых форм.

Меня предупредили, что гулять в лесу после наступления темноты — затея крайне опасная. Здесь, на земле богов, живут и благоденствуют формы жизни, для которых человек вполне может стать ужином, или досадной помехой в охоте за едой. Если первый случай мало вероятен вблизи человеческого жилья, то быть укушенным ядовитой змеёй или скорпионом — плёвое дело даже на дорожке от гостиницы к морю. Конечно, никто не сидит на дорожке, ожидая твою босую ногу, хищно облизывая ядовитые зубы! Однако смотреть, куда ступаешь, надо обязательно.

«Жизнерадостный водитель лодки с шестом. Каналы Коттаямы, штат Керала.»

Кеттуваллам (лодка "дом-на-воде") везла нас по каналам, направляемая двумя индусами с шестами. Я вылез из комфортабельного пассажирского отделения к тому, что стоял на корме. Он был весьма жизнерадостного вида и совершенно не против моего соседства.

Я, как и положено любопытному туристу, отвешивался за борт (предварительно зацепившись ногами за другой борт), спрашивал всякие вопросы и просто наблюдал.

Места восхитительные и очень для нас, континентальных жителей, необычные. Узкие каналы и широкие озера, соединённые в цепочки. На многочисленных островах и маленьких островках живут люди. Строят дома, работают (мы видели, как делают цемент из ракушек... покажу позже), выращивают на плантациях пальмы и рис, и занимаются ещё множеством дел.

Передвигаются они на лодках, некоторые — с навесными моторами. Но преимущественно — с вёслами и шестами. Даже грузовые лодки, на которых перевозят продукты, разнообразное добро и стройматериалы иногда управляются несколькими людьми с бамбуковыми шестами.

Одежда, как видно, весьма практичная :) Юбка, которая для удобства частенько заправляется за пояс, становясь выше колен. Заходя куда-то в общественное место, мужчины расправляют её, и она таким образом закрывает ноги до щиколоток.

«Врата Индии. Мумбаи.»

Gate of India — популярное туристическое место в Мумбае. Отсюда удобно начинать прогулку по городу, отсюда же ходят прогулочные катера по внутреннему заливу и можно попасть на остров Элефанта, где есть интересные пещерные храмы.

Здесь же толкётся пёстрая толпа туристов и продавцов всего-чего-угодно. Вам попытаются почистить туфли (мне пытались почистить кроссовки, на силу отбился), продать бинокль, сфотографировать и накормить мороженным; продать барабан или огромный воздушный шар. Посадить в лодку и покатать по заливу. И, наконец, если вы — белый, то сфотографироваться с вами :))

В момент моего визита площадь с другой стороны от Ворот разгромили строители в целях приведения площади в ещё более величественный вид. Там было много грохота, возни и пыли; наверное, будет что-то интересное.

Врата были воздвигнуты в 1911 году в честь высадки на землю их величеств Георга V и королевы Мэри, о чём гласит надпись в верхней части:

ERECTED TO COMMEMORATE THE LANDING
IN INDIA OF THEIR IMPERIAL MAJESTIES
KING GEORGE V AND QUEEN MARY
ON THE SECOND OF DECEMBER MCMXI

Как говорят сами индийцы, это так же стало своего рода ироничной эпитафией: когда последний вице-король Индии покинул страну в 1947, он отплыл именно от этой пристани.

«Небо над пляжем Палолем. Южный Гоа.»

Если лечь на спину на песок или горячие камни и смотреть на небо, на пронзительное синее небо, глубже которого я нигде не видел, то сознание помимо воли воспаряет над землёй и становится очень легко. До тех пор, пока спину не начинает жечь раскалённая солнцем земля :)

Впрочем, даже после этого встав на ноги и глядя на горизонт это ощущение не проходит, а усиливается. Горячий воздух, как и везде в Индии, напоенный сладкими ароматами, ерошит волосы, а волны Аравийского моря с разбегу разбиваются о скалы, отчего в воздух взлетает облако солёных капелек.

Часть из них неведомым образом оказывается на тебе, как бы ты не берёгся и не укрывал камеру. Надо следить и регулярно протирать объектив, покрывающийся солёной корочкой в считанные часы.

А на пальмах, что для меня стало самым большим откровением, растут настоящие кокосы. Всамделишные. И если залезть за таким, проделать в нём отверстие, то можно попить свежего кокосового молока. Впрочем, даже залазить на пальму не надо, свежий сок можно купить почти на каждом шагу.

Собственно, хотел уточнить пару моментов касательно того, что я видел на представлении катхакали. Я добрался до дома и посмотрел в брошюрку, которую раздали всем зрителям до начала выступления.

Нашему вниманию предлагался эпизод из книги «Махабхарата», под названием «Убийство Баки». Героям вообще на месте не сиделось, нас